PARÍS (AP) — Rihanna , Jennifer Lawrence, Rosalía y Cynthia Erivo observaron desde la primera fila el martes cómo Jonathan Anderson, de Dior, presentaba 65 looks de primavera en una pasarela que se extendía a lo largo de un estanque en el Jardín de las Tullerías; una colección basada en la idea de que la forma más cara de vestirse es detenerse a mitad de camino.

Los árboles emergían del agua y la niebla se extendía sobre las maquetas; una bruma artificial pulverizada en una tarde en la que París alcanzó los 28 grados Celsius (82 grados Fahrenheit).

El look inicial marcó la pauta: una chaqueta cruzada blanca de raya diplomática sobre una camisa de rayas y una falda corta color crema, nada metido por dentro, nada abrochado con convicción.

Los sujetadores se asomaban por debajo de las chaquetas abiertas, las camisas estaban abotonadas de forma desigual y los ribetes de pijama recorrían los bordes de las prendas de sastrería.

Incluso los dobladillos parecían despeinados antes de que llegara el viento.

Medio vestido para el éxito

Estaba muy lejos de la casa que Christian Dior fundó en 1946 y que se hizo famosa un año después con el New Look: la chaqueta Bar, la cintura ceñida y la falda que absorbía metros de tela.

Anderson, quien asumió el cargo en 2025 como el primer diseñador desde el propio Dior en encargarse de la ropa femenina, la masculina y la alta costura, lo ha estado transformando en el "estilo holgado" desde entonces.

Las notas del desfile plantearon esta temporada como una pregunta: "¿hasta qué punto puede ser ligero un vestido?", y la respondieron tratando la sastrería como si fuera un drapeado.

Las chaquetas de bar se suavizaron, sus peplums —el volante en la cintura de la chaqueta— cayeron en lugar de estar esculpidos; una de ellas se cruzó con un abrigo de granjero.

El estampado pata de gallo, un clásico de la casa, se fundió con la transparencia de la gasa.

El vestido La Cigale de 1952 regresó en tul rosa plisado sin tirantes, con vuelo en las caderas como la cigarra que le da nombre.

Las notas prometían que las piezas de archivo serían "interpretadas de maneras nuevas". Y en su mayoría así fue.

Se trataba de un desaliño deliberado, una tendencia que se extendió durante todo el mes de la moda, tanto en Prada como en otros lugares.

El lujo se escondía entre las costuras —botones de cristal de Murano, piel sintética bajo la solapa, visible solo al levantar el cuello—, mientras que el espectáculo estaba a la vista de todos: chaquetas y minifaldas cubiertas de cientos de pétalos cortados a mano que se estremecían al paso de las modelos.

Los pantalones de color bronce, plata y verde menta contrastan con una paleta de colores negro, blanco y gris.

La alforja, un éxito de la época de John Galliano , está de vuelta.

La nuez sabe demasiado

La invitación venía acompañada de un par de nueces wenwan, que tradicionalmente se pulen frotándolas en la palma de la mano durante años hasta que adquieren un brillo especial: belleza a través del tacto, una metáfora apropiada para prendas tan arrugadas.

También puso de manifiesto la debilidad de la colección. Esta era la décima aparición de Anderson para Dior en poco más de un año, y su silueta —el minivestido de gasa vaporoso, la sastrería transparente, el único pendiente colgante— ya resulta familiar incluso antes de que aparezca la primera modelo.

El truco más antiguo de la moda es la sorpresa, y el de Anderson es el refinamiento, que es lo que vende.

Si esto es lo que la moda espera de Dior es una cuestión que la niebla no pudo ocultar.

“Mucho antes de que un árbol despliegue sus ramas hacia el cielo”, decían las notas, “el nogal guarda el conocimiento de su propia forma”.

Tras diez colecciones, lo mismo ocurre con el Dior de Anderson: o bien es una casa que se ha encontrado a sí misma, o bien ha dejado de buscar.

THOMAS ADAMSON es un periodista internacional de Associated Press, radicado en París. Cubre la política, la cultura y el estilo europeos. Cuenta con más de dos décadas de experiencia informando en todo el continente.

(Foto AP/Thomas Padilla)