Michael kirk DouglasNUEVA YORK (AP) — Michael Douglas, el galardonado actor y productor, cumplió recientemente 82 años. Es sobreviviente de cáncer, se recuperó de una adicción, está casado y es padre e hijo de actores. También es escritor y comienza sus memorias con un mensaje de agradecimiento a su familia —pasada, presente y futura— por la “sensación de inmortalidad”.
Inmortalidad.
“Muchas veces le preguntaron a mi padre: ‘Kirk, ¿tienes celos de tu hijo?’”, dijo durante una reciente entrevista en un hotel de Manhattan, refiriéndose a su difunto padre, el también actor y ocasional combatiente Kirk Douglas . “Y él respondió: ‘¿Celos?’ Esto es una sensación de inmortalidad, una continuidad generacional”.
La familia es el pilar que Douglas cimenta su legado y su lugar en un mundo que teme que se esté desmoronando. Pero existen otras maneras de perdurar más allá de la propia época: protagonizar obras maestras de la cultura popular como "Atracción fatal" o "Instinto básico", o escribir un libro de 500 páginas titulado "Un viaje infernal", que narra el viaje de un hombre famoso desde la rebeldía y la madurez hasta el éxito en la mediana edad, la transgresión y el inevitable enfrentamiento con la mortalidad y los errores del pasado.
Sus memorias, que se publicarán el martes, giran en torno a la realización de algunas de sus películas más destacadas, como "Instinto básico", "Atracción fatal", "Un día de furia", "Tras el corazón verde" y dos películas que le valieron premios Oscar: como productor de la ganadora a mejor película "Alguien voló sobre el nido del cuco" y como protagonista de "Wall Street", cuando su interpretación del magnate Gordon Gekko le valió el premio al mejor actor y ayudó a que "La avaricia es buena" se convirtiera en un lema de finales de los años 80.
El propio Douglas fue en su momento un símbolo del hedonismo, hasta el punto de que se rumoreaba que estaba en tratamiento por adicción al sexo. Él lo desmiente, pero en sus memorias reconoce que, cuando conoció a Catherine Zeta-Jones, con quien se casó en el año 2000, salía con otras cinco mujeres. Todas vivían en ciudades diferentes, explicó durante la entrevista, y «mientras no estuvieras saliendo con alguien más en la misma ciudad que pudiera avergonzarla, todo estaba bien».
Ahora está bien establecido con Zeta-Jones y lo suficientemente satisfecho con su carrera como para no tener ya grandes ambiciones de superarse a sí mismo; es igual de feliz dando un paseo por el jardín. Pero Douglas también ve el libro como una revelación de los momentos más dolorosos de su vida: su búsqueda casi arquetípica de forjar una identidad aparte de su padre; una infancia marcada por la violencia y el divorcio que solo se resolvió en la última etapa de la vida de Kirk; el propio divorcio de Douglas de su primera esposa, Diandra Luker; las batallas por el abuso de sustancias de Michael y su hijo Cameron Douglas, quien pasó siete años en prisión por cargos de drogas; y el diagnóstico de cáncer de lengua en etapa IV en 2010 que al principio pensó que lo mataría.
Vestido con un blazer oscuro, camisa azul y sin corbata, Douglas se muestra cálido y abierto en la conversación. Durante la entrevista, habló de las enormes responsabilidades y privilegios de ser hijo de Kirk Douglas, de su improbable decisión de convertirse también en actor y de la única frase que, según él, refleja mejor su propia personalidad.
Las preguntas y respuestas se han editado para mayor brevedad y claridad.
Por la forma en que describes a tu padre en este libro, da la sensación de que se trata de algo más grande que vosotros dos: el rey y el heredero que solo quiere estar a la altura de él.
DOUGLAS: Yo veía a mi padre como Superman. Era tan dinámico. Era tan fuerte. Tenía una tenacidad increíble. Lo vi en la pantalla como Espartaco, lo vi como Ulises... Nunca pensé que podría ser como mi padre. No creía que fuera posible. Me costó mucho tiempo ganar confianza y luego cometí muchos de los mismos errores que él.
AP: Y aun así, quizás en contra de todo sentido común, decides convertirte en actor.
DOUGLAS: Nunca pensé en ser actor hasta que estuve en la universidad. No tenía una especialización definida. Me llamaron a la oficina y me dijeron: «Tienes que elegir una especialización. No puedes limitarte a cursar asignaturas de formación general». En aquel entonces era un poco hippie. Y pensé: «Bueno, mi madre (Diana Douglas) es actriz y la había visto en obras de teatro. Y mi padre...». Así que pensé que sería una carrera fácil.
Empecé entonces a actuar en el colegio. Tenía un miedo escénico terrible, ya sabes, (vomitaba en) papeleras fuera del escenario.
AP: ¿Qué te hizo decidirte a seguir adelante con ello?
DOUGLAS: Quería superar mi miedo escénico. Quería combatir la incomodidad que sentía al estar frente a una cámara.
AP: En gran parte del libro, parece que estás en guerra contigo mismo.
DOUGLAS: Creo que probablemente sea cierto. Creo que heredé la tenacidad de mi padre, su ambición y su ira. De niño tenía un carácter fuerte. Debió de existir ese deseo de sentirme importante. Porque, al crecer, siempre fui el hijo de...
AP: Tu padre solía decir que las palabras más personales que pronunció en pantalla fueron en "Los valientes son solitarios", cuando dijo: "Soy un solitario hasta la médula". ¡Menuda frase! Una pregunta doble: ¿Crees que eso era cierto en su caso? ¿Y hay alguna frase en alguna de tus películas que diga lo mismo sobre ti?
DOUGLAS: Sus padres tenían buenos amigos y todo eso, pero él siempre estuvo aislado. Y me doy cuenta de que yo también tengo algo de eso.
En cuanto a una frase que me guste especialmente, siempre me ha encantado en "Falling Down" cuando él (un trabajador de la industria de defensa desempleado que se vuelve violento) dice "¿Soy yo el malo?".
AP: ¿Por qué te identificas con eso?
DOUGLAS: Soy bastante duro conmigo mismo en el libro y, ya sabes, honesto. Intenté hacer lo correcto, pero me he encontrado en situaciones en las que parece que soy el malo de la película.
AP: Usted escribe sobre cómo lamentaba haber pasado tanto tiempo fuera de casa durante su primer matrimonio. Pero viendo todas las películas que hizo y todo lo demás que hizo, ¿lo habría hecho de manera diferente si hubiera tenido la oportunidad?
DOUGLAS: No puedo decir que lo haría. No creo que se pueda equilibrar la carrera profesional con la familia. Simplemente no se puede. Así que siempre les digo a mis hijos, o a cualquiera que quiera escuchar: prioricen su carrera antes de pensar en casarse y tener hijos. Eso afectó mi primer matrimonio, porque estaba completamente absorbido por la vida.
AP: ¿Habría escrito este libro si su padre aún viviera?
DOUGLAS: No.
AP: ¿Por qué no?
DOUGLAS: Porque me sentía muy incómodo hablando de sus primeros años y de los abusos físicos que sufrió. Era de una generación que pegaba; mi madre usaba el cepillo para el pelo. Era duro. Esa fue también una de las razones por las que, al crecer, nos costó un poco acostumbrarnos a él y perdonarlo.
AP: ¿Cómo fue ese proceso? Hay mucho que perdonar.
DOUGLAS: El tiempo lo cura todo, ¿sabes? Ojalá. La vida sigue. Mi padre dijo esa frase genial justo después de que ganara (el Óscar) por “Wall Street”. Me dijo: “Sabes, habría sido más amable contigo si hubiera sabido lo exitoso que ibas a ser”.
HILLEL ITALIA
Italie cubre la industria editorial desde 1998. Escribe sobre libros destacados, tendencias del sector y temas de actualidad como la prohibición de libros, la inteligencia artificial, la consolidación y los derechos de autor.
Por  Hillel Italia
(Foto de Taylor Jewell/Invision/AP)
Pelicula tibetanaHANOI, Vietnam (AP) — En las montañas de la región de Mustang, en Nepal , a solo unas horas de su tierra natal, a la que nunca había visto, Tenzin Rigzin Phurpatsang luchaba por respirar el aire al que sus ancestros tibetanos se habían adaptado durante generaciones. El aire enrarecido se sentía pesado.
El actor, de 37 años y debutante en la actuación, se encontraba en Mustang para filmar "Four Rivers Six Ranges", un drama histórico sobre los combatientes de la resistencia que ayudaron al Dalai Lama a escapar del Tíbet en 1959. Un año después, el abuelo de Phurpatsang, Yeshi Wangyal, había regresado al Tíbet tras recibir entrenamiento de la CIA para liderar una misión guerrillera independiente. Murió luchando contra las fuerzas chinas.
Nacido en el exilio en la India, Phurpatsang ahora es modelo en Nueva York. Mientras filmaba escenas de tiroteos en las montañas, un mundo muy diferente al suyo, pensó en el pasado de su familia.
“¡Guau! ¿Eso es lo que vivió mi abuelo?”, se preguntó.
Preguntas como esta y otras sobre la historia del Tíbet, cómo se recuerda y quién tiene derecho a contarla, son las que Phurpatsang y el director Shenpenn Khymsar esperan que provoque "Cuatro ríos, seis cordilleras" en un momento en que el Tíbet recibe menos atención internacional constante que antes.
La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam el año pasado, antes de su estreno en cines de la India el 18 de septiembre, un debut que se retrasó debido a la visita del presidente chino Xi Jinping a la India .
El plan de sucesión del Dalai Lama, de 91 años, se cierne sobre el futuro del Tíbet y el de los tibetanos que han intentado preservar su identidad durante el estricto control de China . El mundo también ha cambiado: China es más poderosa, Estados Unidos se está retirando de su papel de policía mundial e India y Pekín están recomponiendo sus relaciones con cautela .
Los medios estatales chinos han acusado a la película de promover el separatismo, reiterando la postura de China de que el Tíbet siempre ha sido parte del país y afirmando que la película reescribe la historia.
Khymsar insiste en que tiene sus raíces en la historia y que es importante que los tibetanos cuenten su propia historia. Phurpatsang también cree que es vital que los jóvenes tibetanos conozcan la historia de la resistencia que heredaron.
“Cuando no se habla de ello, estas historias… se pierden”, dijo Phurpatsang.
La película se filmó como una "operación encubierta" en Nepal.
Khymsar creció viendo películas como "Siete años en el Tíbet", protagonizada por Brad Pitt, y "Kundun", de Martin Scorsese, ambas estrenadas en 1997 y centradas en la juventud del Dalai Lama. Pero él quería contar la historia de los tibetanos comunes que formaron el grupo de resistencia Chushi Gangdruk ("la tierra de los cuatro ríos y las seis cordilleras").
Los combatientes se reagruparon entre los acantilados esculpidos por el viento de Mustang, donde libraron una campaña de guerrilla de 13 años contra las fuerzas chinas con el apoyo de Estados Unidos, antes de disolverse en 1974, cuando mejoraron las relaciones entre Estados Unidos y China. Khymsar dijo que quería filmar escenas en esas montañas como su "homenaje".
Pero con la vigilancia y la presión chinas en Nepal asfixiando a la comunidad tibetana , sabía que no podría obtener los permisos necesarios. Escribió y presentó lo que describió como un "guion de prueba", titulado "El Robin Hood del Himalaya", y redujo la producción de más de 45 días a solo 19.
“Todo el rodaje fue una operación encubierta”, dijo Khymsar.
Hubo otros obstáculos logísticos. Gran parte del elenco nunca había actuado antes, así que Khymsar seleccionó personalmente a las personas, incluyendo a sus seguidores en redes sociales, y las entrenó en modulación de voz y actuación. Algunos nunca habían montado a caballo y la producción no podía permitirse un director de acción ni un equipo de especialistas.
“Siento que los espíritus de esos guerreros estaban allí, ayudándome”, dijo Khymsar.
En las últimas décadas no se han producido grandes películas de Hollywood sobre el Tíbet, ya que los estudios buscaban un mayor acceso al lucrativo mercado chino, señaló Carole McGranahan, antropóloga y profesora especializada en el Tíbet en la Universidad de Colorado Boulder.
De hecho, Khymsar afirmó que estaba teniendo dificultades para conseguir distribución internacional.
Según McGranahan, "Cuatro ríos, seis cordilleras" es importante porque es una "narración tibetana de la historia del Tíbet".
Según comentó , otra película próxima a estrenarse, "Tenzing", sobre el difunto alpinista Tenzing Norgay , podría acercar la historia tibetana a un público más amplio. Norgay, un sherpa, nació en Nepal de padres tibetanos y se mudó a Darjeeling, India, cuando era niño, según declaró en una entrevista de 1985 con la emisora ​​nacional de la India.
Él y Edmund Hillary fueron las dos primeras personas confirmadas en alcanzar la cima del Monte Everest, en 1953. La película biográfica, protagonizada por Genden Phuntsok, Tom Hiddleston y Willem Dafoe, se estrena en cines selectos el 9 de octubre y se estrena mundialmente una semana después en Apple TV.
“No es solo una película sobre el Everest, ni sobre Nepal o la India. También trata sobre el Tíbet”, dijo McGranahan.
El Tíbet se cierne sobre los esfuerzos de India y China para reparar sus relaciones.
Se suponía que "Cuatro ríos, seis cordilleras" se estrenaría en India el 11 de septiembre, un día antes de la llegada de Xi a la cumbre de los BRICS y su reunión con el primer ministro indio Narendra Modi, mientras los vecinos rivales buscaban reparar las relaciones tensas por un enfrentamiento fronterizo mortal ocurrido seis años antes.
Antes de la llegada de Xi, Khymsar recibió una llamada de PVR INOX, la mayor cadena de cines multiplex de la India, en la que le comunicaban que el estreno tendría que posponerse una semana.
“Dijeron que no podíamos publicarlo (todavía). Recibieron cierta presión”, relató.
Al preguntársele si PVR INOX había recibido presiones del gobierno, Deepa Menon, vicepresidenta sénior de comunicaciones corporativas, declaró no tener información específica que compartir. El gobierno indio no respondió de inmediato a las preguntas sobre la demora.
India y China tienen incentivos económicos para estrechar lazos, pero también intereses estratégicos contrapuestos, afirmó Manoj Kewalramani, experto en geopolítica del Instituto Takshashila en Bengaluru.
India desea beneficiarse de la experiencia manufacturera de China sin depender excesivamente de ella, mientras que Pekín busca acceder al vasto mercado indio, pero le preocupa fomentar la competencia. Las empresas chinas también se muestran cautelosas a la hora de invertir en India si las relaciones se deterioran, afirmó Kewalramani.
Según Kewalramani, los acontecimientos en el Tíbet podrían afectar la integridad territorial de la India debido a las disputas territoriales sobre Arunachal Pradesh, que la India considera un estado en su noreste. Pekín lo reclama como parte de China y lo denomina Zangnan, o «Tíbet del Sur».
India reconoce oficialmente al Tíbet como parte de China, al tiempo que acoge a la mayor comunidad tibetana en el exilio del mundo, que cuenta con unos 70.000 miembros. También es la sede del gobierno en el exilio, la Administración Central Tibetana, y mantiene profundos lazos culturales y religiosos con el Tíbet.
En 2011, el Dalai Lama puso fin formalmente a su papel de gobierno en la Administración Central Tibetana, pero sigue siendo la figura más destacada de la comunidad tibetana a nivel mundial.
“Debido al inminente período de sucesión, la situación se está convirtiendo en un polvorín”, dijo Kewalramani.
Kewalramani afirmó que Modi le aseguró a Xi, según el comunicado chino sobre la reunión, que India no permitiría “actividades antichinas” en su territorio, una referencia que Kewalramani interpretó como directamente relacionada con el Tíbet. Añadió que esta declaración no apareció en el comunicado indio.
Según McGranahan, el período comprendido entre la muerte del Dalai Lama y la mayoría de edad de su sucesor podría ser especialmente incierto para los tibetanos.
Esto podría significar años de liderazgo por parte de un regente, siguiendo una tradición centenaria. El Dalai Lama ha declarado que su sucesor debe ser identificado según la tradición budista , lo que indica que China debería mantenerse al margen del proceso.
Mientras tanto, China ha afirmado ser la única autoridad para aprobar al próximo líder religioso e insiste en que la reencarnación debe encontrarse en sus territorios tibetanos.
Es en este contexto que McGranahan afirmó que la película podría acercar la historia del Tíbet a un público masivo.
“Hay algo en una historia contada a través de un largometraje que puede llegar a más gente y conmoverla, de forma pública y, con suerte, de manera impactante”, dijo.
ANIRUDDHA GHOSAL cubre la intersección entre los negocios y el cambio climático en el sudeste asiático para Associated Press. Reside en Hanói, Vietnam.
(Monk and the Warrior Productions vía AP)
Pasarela nieblaPARÍS (AP) — Rihanna , Jennifer Lawrence, Rosalía y Cynthia Erivo observaron desde la primera fila el martes cómo Jonathan Anderson, de Dior, presentaba 65 looks de primavera en una pasarela que se extendía a lo largo de un estanque en el Jardín de las Tullerías; una colección basada en la idea de que la forma más cara de vestirse es detenerse a mitad de camino.
Los árboles emergían del agua y la niebla se extendía sobre las maquetas; una bruma artificial pulverizada en una tarde en la que París alcanzó los 28 grados Celsius (82 grados Fahrenheit).
El look inicial marcó la pauta: una chaqueta cruzada blanca de raya diplomática sobre una camisa de rayas y una falda corta color crema, nada metido por dentro, nada abrochado con convicción.
Los sujetadores se asomaban por debajo de las chaquetas abiertas, las camisas estaban abotonadas de forma desigual y los ribetes de pijama recorrían los bordes de las prendas de sastrería.
Incluso los dobladillos parecían despeinados antes de que llegara el viento.
Medio vestido para el éxito
Estaba muy lejos de la casa que Christian Dior fundó en 1946 y que se hizo famosa un año después con el New Look: la chaqueta Bar, la cintura ceñida y la falda que absorbía metros de tela.
Anderson, quien asumió el cargo en 2025 como el primer diseñador desde el propio Dior en encargarse de la ropa femenina, la masculina y la alta costura, lo ha estado transformando en el "estilo holgado" desde entonces.
Las notas del desfile plantearon esta temporada como una pregunta: "¿hasta qué punto puede ser ligero un vestido?", y la respondieron tratando la sastrería como si fuera un drapeado.
Las chaquetas de bar se suavizaron, sus peplums —el volante en la cintura de la chaqueta— cayeron en lugar de estar esculpidos; una de ellas se cruzó con un abrigo de granjero.
El estampado pata de gallo, un clásico de la casa, se fundió con la transparencia de la gasa.
El vestido La Cigale de 1952 regresó en tul rosa plisado sin tirantes, con vuelo en las caderas como la cigarra que le da nombre.
Las notas prometían que las piezas de archivo serían "interpretadas de maneras nuevas". Y en su mayoría así fue.
Se trataba de un desaliño deliberado, una tendencia que se extendió durante todo el mes de la moda, tanto en Prada como en otros lugares.
El lujo se escondía entre las costuras —botones de cristal de Murano, piel sintética bajo la solapa, visible solo al levantar el cuello—, mientras que el espectáculo estaba a la vista de todos: chaquetas y minifaldas cubiertas de cientos de pétalos cortados a mano que se estremecían al paso de las modelos.
Los pantalones de color bronce, plata y verde menta contrastan con una paleta de colores negro, blanco y gris.
La alforja, un éxito de la época de John Galliano , está de vuelta.
La nuez sabe demasiado
La invitación venía acompañada de un par de nueces wenwan, que tradicionalmente se pulen frotándolas en la palma de la mano durante años hasta que adquieren un brillo especial: belleza a través del tacto, una metáfora apropiada para prendas tan arrugadas.
También puso de manifiesto la debilidad de la colección. Esta era la décima aparición de Anderson para Dior en poco más de un año, y su silueta —el minivestido de gasa vaporoso, la sastrería transparente, el único pendiente colgante— ya resulta familiar incluso antes de que aparezca la primera modelo.
El truco más antiguo de la moda es la sorpresa, y el de Anderson es el refinamiento, que es lo que vende.
Si esto es lo que la moda espera de Dior es una cuestión que la niebla no pudo ocultar.
“Mucho antes de que un árbol despliegue sus ramas hacia el cielo”, decían las notas, “el nogal guarda el conocimiento de su propia forma”.
Tras diez colecciones, lo mismo ocurre con el Dior de Anderson: o bien es una casa que se ha encontrado a sí misma, o bien ha dejado de buscar.
THOMAS ADAMSON es un periodista internacional de Associated Press, radicado en París. Cubre la política, la cultura y el estilo europeos. Cuenta con más de dos décadas de experiencia informando en todo el continente.
(Foto AP/Thomas Padilla)
Moda lenceriaPARÍS (AP) — Claire Danes , Cynthia Erivo y Claudia Schiffer se unieron a la multitud matutina en el Observatorio de París, del siglo XVII, el jueves, mientras Chloé presentaba lencería, encajes y abrigos de pescador en la pasarela de la Semana de la Moda de París.
El evento tuvo lugar en un momento delicado para el sector del lujo: el gigante de los cosméticos L'Oréal superó a LVMH , propietaria de Louis Vuitton , como la empresa francesa cotizada más valiosa en septiembre. Además, los consultores pronostican un crecimiento moderado en los artículos de lujo personales este año, tras dos años de contracción.
La diseñadora Chemena Kamali recurrió a los archivos de Chloé para su colección primavera-verano 2027 “Obsession”.
Fue una declaración personal de afecto hacia la casa, y una prueba de cuánta decoración podía soportar su promesa de ser fácil de decorar.
Lujo, listo para usar.
Gaby Aghion fundó Chloé en París en 1952, siendo pionera en la moda prêt-à-porter de lujo: prendas de diseño finamente confeccionadas que se vendían listas para usar, en lugar de alta costura creada para clientes individuales.
La idea ayudó a tender un puente entre la alta costura y la producción en masa, ofreciendo lujo con menos formalidad.
Esa herencia impone un estándar exigente: la confección elaborada no debe hacer que la ropa parezca difícil de llevar.
“Quería algo profundamente personal: volver a las cosas que amo, a las emociones que me provocan”, dijo Kamali.
El broderie anglaise —un bordado salpicado de pequeños agujeros decorativos— aparecía sobre algodón nítido y organza transparente.
Kamali se inspiró en los bordados del siglo XIX, mientras que los bordados florales en relieve evocaban la década de 1960. Las mangas abullonadas, los volantes escalonados y las borlas colgantes añadieron volumen y movimiento.
En ocasiones, flores, encajes y borlas competían entre sí dentro de un mismo diseño.
La confección era impresionante, pero el resultado podía parecer recargado: mucho esfuerzo visible para prendas que debían transmitir una sensación de comodidad.
La lencería ofrecía una propuesta más minimalista. Kamali recortaba el encaje para crear lo que ella llamaba "arneses románticos", enmarcando la piel expuesta con delicadas líneas.
Una tira metálica en el busto añadía un brillo intenso entre las telas vaporosas.
Estas piezas necesitaban menos adornos para captar la atención.
El romance se une a la ropa de lluvia
Los abrigos aportaron el cambio de ritmo más convincente a la colección: los rojos y amarillos interrumpieron los colores más suaves, mientras que los sombreros de ala ancha llevaron las proporciones hacia lo teatral.
Los abrigos y capas de los pescadores sirvieron como punto de partida.
Kamali superpuso vinilo transparente en tonos ahumados sobre sus siluetas, aportando contornos más definidos a la suavidad de la colección.
En este caso, el contraste funcionó. Las prendas exteriores robustas aportaron contrapeso a la delicadeza de la ropa, y las formas llamativas transmitieron el dramatismo sin necesidad de añadir ningún adorno.
La sastrería aportó mayor definición. Kamali citó como referencia el esmoquin "Noël" de Chloé de 1972 con bordes festoneados, retomando así la tradición de la casa de adaptar los trajes de hombre a las mujeres.
Le proporcionaba un marco más sólido para sus instintos románticos, y su afecto por Chloé era evidente.
Los momentos más impactantes surgieron cuando esa familiaridad produjo una idea clara: un abrigo de pescador ampliado hasta alcanzar proporciones dramáticas, o lencería reducida a sus contornos.
Esas transformaciones dieron dirección a la colección.
THOMAS ADAMSON es un periodista internacional de Associated Press, radicado en París. Cubre la política, la cultura y el estilo europeos. Cuenta con más de dos décadas de experiencia informando en todo el continente.
(Foto AP/Aurelien Morissard)
Naomi CjpgLONDRES (AP) — La supermodelo Naomi Campbell ganó el jueves una demanda para revocar la prohibición de cinco años que le impedía ejercer como miembro del consejo de administración de una organización benéfica en Inglaterra y Gales.
Un tribunal compuesto por tres jueces dictaminó que Campbell, de 56 años, había sido "engañada" por Bianka Hellmich, también miembro del consejo de administración de la organización benéfica contra la pobreza Fashion for Relief, que organizaba eventos para recaudar fondos en Cannes y Londres.
Hace dos años, la Comisión de Beneficencia, organismo que registra y regula las organizaciones benéficas en Inglaterra y Gales, detectó «múltiples casos de mala conducta y/o mala gestión» en la organización. Esto incluía el uso de fondos de la organización para pagar su estancia en un hotel de cinco estrellas en Cannes, así como tratamientos de spa, servicio de habitaciones y cigarrillos. Como consecuencia, se le impuso la prohibición a Campbell.
En su fallo, el tribunal confirmó que hubo “graves irregularidades y mala gestión”, pero concluyó que las “fallas en la administración de las finanzas de la organización benéfica y el mal uso de sus fondos” fueron consecuencia de la conducta de Hellmich. Añadió que estos hechos se “ocultaron” a la supermodelo.
Los jueces determinaron que Hellmich "utilizó documentos falsificados" y que también engañó a asesores profesionales y a la Comisión de Beneficencia.
Los jueces también afirmaron que, si bien Campbell compartía la responsabilidad de que la organización benéfica no presentara sus cuentas a tiempo, esto no significaba que no fuera apta para ser miembro del consejo de administración de la organización.
Durante la audiencia de cuatro días celebrada en junio, Campbell afirmó que su "único error" fue confiar en Hellmich, a quien acusó de falsificar su firma y mentir sobre sus credenciales como abogada de organizaciones benéficas.
“No lo veo como un fracaso, lo veo como haber confiado en alguien que conocía, alguien que era abogado”, dijo Campbell, declarando ante el tribunal del centro de Londres que ella y la Comisión de Caridad habían sido engañadas.
La comisión se había opuesto a la impugnación de Campbell y había dicho que la prohibición de cinco años debía mantenerse.
La comisión abrió una investigación sobre Fashion for Relief en 2021, y la organización benéfica fue disuelta y eliminada del registro de organizaciones benéficas en 2024.
Esta noticia ha sido modificada para corregir la resolución de la Comisión de Beneficencia del año pasado, actualizándola a 2024.
(Foto AP/Christophe Ena, archivo)

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